Criativos a postos

A 46ª edição da São Paulo Fashion Week começa neste domingo (21) e deve acender a faísca do debate político em seus desfiles, que vão até sexta-feira (26) no espaço Arca, na zona oeste paulistana. Entre o medo de se posicionar politicamente para não perder clientes e a vontade de espelhar a moda do tempo (característica intrínseca ao ofício da costura e praxe nas semanas internacionais), grifes e estilistas jogarão com cartela de cores, temas e diversidade étnica para tratar do clima de intolerância que permeia as eleições.

O mineiro Ronaldo Fraga, por exemplo, desfilará uma coleção que, a partir de uma viagem a Israel, versa sobre os conflitos entre judeus e palestinos. Ele fará um paralelo das duas realidades com a polarização política brasileira, com a qual, ele diz, "o país e consequentemente a moda estão andando para trás". "É muito fácil incorrer no erro de ir atrás de inspirações do passado ou tentar adivinhar o futuro. O que precisamos tentar entender são os buracos do nosso tempo", afirma o designer, citando a coleção.

Fraga diz estar decepcionado com colegas da moda que andam em cima do muro em se posicionar, sendo que sempre pregaram "um discurso de inclusão e sustentabilidade". "A verdade é que a 'make' da moda derreteu. Muitas marcas ganharam dinheiro na década passada apoiadas nesses discursos e agora se calam".

Alguns estilistas afirmam sentir medo sobre o futuro de seus negócios por sempre tratarem de temas ligados à causa LGBT e à liberdade de expressão por meio das roupas. André Boffano, da jovem grife Modem, diz temer que esta seja uma das últimas coleções que ele poderá criar baseado em suas convicções. "Tenho receio de não poder usar meus códigos, certas cores e formas (com muitos comprimentos curtos)", diz.

É a mesma preocupação de João Pimenta, que afirma estar apreensivo de perder seu público, majoritariamente formado por artistas e jovens que gostam de usar saias, silhuetas ajustadas e recortes assimétricos. "As pessoas começaram a ter medo de usar roupas diferentes e algumas estão se escondendo por medo de serem julgadas na rua". Por isso, em seu desfile masculino resolveu deixar de lado a veia comercial e apostará em todos os elementos que compõem seu portfólio imagético, com várias referências ao sincretismo religioso e à indumentária regional do interior do País. Será quase como um manifesto pela liberdade.

Fake news

Também há um sentimento de incredulidade por parte de algumas marcas jovens do calendário com a onda conservadora que toma conta do País. O estilista Rafael Varandas, da Cotton Project, baseou-se no documentário "Hypernormalisation" (2016), que conta a ascensão de Donald Trump à Presidência dos EUA sob o viés da construção de fake news. A partir disso, ele criou coleção de básicos na qual se lê, entre outros escritos, o termo "hiperrealidade" citado no filme de Adam Curtis. "Hoje temos um candidato no Brasil criado numa mistura de realidade e ficção, que apresenta soluções simples para problemas muito complexos. É do que trato na coleção", afirma Varandas.

Mas, claro, nem todo mundo levantará bandeiras na passarela. A Água de Coco, por exemplo, uma das grifes mais conhecidas da moda praia nacional, fará um estudo sobre as cores e o personagem Mickey, dos estúdios Disney. "Criamos a coleção há um ano, quando não existia essa polarização. Não vamos tratar desse assunto, nada se relaciona com isso", afirma o diretor criativo Renato Thomaz. Ele, que encerra a temporada na sexta-feira, preparou uma surpresa. Um Mickey importado dos EUA fará uma participação especial.

Para o diretor do evento, Paulo Borges, não é papel da SPFW discutir questões partidárias. Para ele, o evento tem como dever, porém, estimular a liberdade de expressão e a criatividade: "Nosso partido é a moda. A política tem de trabalhar para você, não você tem de trabalhar para ela".